"沒到過新疆，就不知道中國有多大；沒到過喀什，就等于沒有到新疆。"新疆人如是說。

那天夜晚，努爾東連續兩次開車送我們到庫爾勒火車站，每次都是人山人海，一票難求！國成說："看這架勢，再等三天也買不到票，不如碰碰運氣，硬闖吧！"我猶豫了一會，說："試試吧！"

我們先到洗手間，掏出梳子，蘸了水，把頭發理順，又蘸水將揉皺的衣服抹平，再蘸了點水把皮鞋擦亮，還從行李箱里掏出領帶系上。到鏡子跟前一照，有點人模人樣的。然后，我們便拖著行李箱大模大樣地往里闖。說來也怪，檢票口嚴格得連一只蒼蠅都飛不進去，但對我倆連問都沒問，便揮手讓我們進去了。

上了火車，車上連插腳的地方都沒有。國成說："叔，把你的視察證給我，我去想想辦法。"半個小時后，列車長來了，是個比我高一頭的維吾爾族中年女性。她見到我連連說："對不起，老領導！車上人實在太多了，我給你勻出一個位子，你去休息吧！"聽國成說，這是從火車司機中勻出來的一個臥鋪。

于是，我們便一路聽著刀郎的歌聲，一路看著窗外的黃沙，在廣袤無垠的戈壁沙漠上坐了整整一天的火車，于晚上10點多鐘，來到刀郎的故鄉喀什。

第二天上午，喀什地區公路總段派了一輛三菱吉普來到我們下榻的其尼瓦克賓館。開車的是一位維吾爾族小伙子，名叫阿不都?賽明。小伙子問我們："兩位客人，想看哪些地方?"

"師傅安排，喀什城內有特色的地方都看看。"

"行！"小伙子爽快地說

喀什艾提尕爾大清真寺

第一站，我們來到位于喀什市中心的艾提尕爾大清真寺，這座清真寺是喀什乃至整個新疆最大的清真寺。它始建于1442年，到18世紀，有一位叫古麗熱拉的貴婦在去麥加朝圣的中途，病逝于喀什。根據她的遺愿，人們將其錢財用來修建了這座大清真寺。清真寺最醒目的是高達12.5米的黃綠色方形拱門樓，拱門上方是一彎象征伊斯蘭教的新月，一方寫著古蘭經文的匾額高懸其中。門樓兩側各聳立著一座18米高的宣禮塔，塔頂有空心的召喚樓。有趣的是，兩座高塔一座離門樓近，一座離門樓遠，位置并不對稱。

走進門樓，是一方大院落，花木茂盛，極其幽靜。穿過院落，上幾步臺階，便是莊嚴、肅穆的禮拜堂。禮拜堂里很空曠，地上鋪著地毯，游客進門要脫鞋。一位年輕秀麗的維吾爾姑娘在做講解。禮拜堂靠里墻中央有一處神龕，旁邊有一個宣教臺。講解員說：這是做禮拜時大毛拉(阿訇)講古蘭經的地方。"我看著看著，忽然發現一個問題，便問那姑娘："伊斯蘭教信奉的是真主安拉和先知穆罕默德，可這神龕空空的，怎么沒有安拉和穆罕默德的神像?"

姑娘思忖了一會兒，回答:"伊斯蘭教和其它教派不一樣。佛教、基督教信奉的菩薩和耶穌都是有形的，而伊斯蘭教信奉的神是無形的。真主安拉和先知穆罕默德與我們無處不在，他在我們的頭腦中和心靈里。"

穆斯林做禮拜是十分虔誠的，每周五的"居瑪日"會有成千上萬人來參加禮拜。教徒們不分高低貴賤，依次排列在禮拜堂的地毯上。后來的人，只好在殿外的庭院中，跪拜在自帶的小地毯上。禮拜時，所有人朝著麥加方向跪拜。這時候，每一個人都在祈禱著真主，懺悔著自己，凈化著心靈。那場面浩大凝重，莊嚴肅穆，讓人感到宗教儀式的神圣。

喀什阿帕霍加建筑群

走出艾提尕爾大清真寺，司機阿不都?賽明一直把車開到城東5公里處的浩罕村，參觀一座名叫"阿帕霍加"的伊斯蘭式古老陵墓。

阿帕霍加是明末清初從中亞來喀什噶爾傳播伊禪教義的一名傳教士的兒子。他在傳教事業上很有名氣，后來成了喀什噶爾一帶的封建統治者，政治上頗稱得意。

阿帕霍加陵墓實際上是一座精美的維吾爾族風格建設群，由門樓、小禮拜堂、大禮拜堂、教經堂和主墓室等組成。主墓室是一座莊嚴凝重的四方形建筑，四角聳立著高高的宣禮塔，正中央的穹形圓拱直徑達17米。墓室外墻上貼著綠、黃、白三色的彩色琉璃瓷磚，使其顯得既莊重又華麗。

寬闊的墓室內半人高的土壇上，排列著大小不等的58個墳墓，埋葬著阿帕霍加五代共72具遺骸。靠里側有一座用紅綾覆蓋的墳墓，據說是乾隆皇帝的妃子墓。因其生前身上有一股濃郁的麝香味，故稱為"香妃"。傳說香妃死后歷時3年運回家鄉安葬，因而，這座陵墓又稱"香妃墓"。但我在河北遵化的清東陵參觀時，看見乾隆陵寢旁有一座墓，據說也是香妃墓。究竟孰是孰非，孰真孰假，吾不得而知之也。

阿帕霍加陵墓前是一片鮮花盛開的小花園，花園外是一片果園。果園里有一處亭樓，有幾位盛裝的維族青年男女正在表演歌舞。我和國成坐在舞臺前鋪著毛毯的方床上，一邊享用著香梨和馬奶子葡萄，一邊欣賞著優美的維吾爾族歌舞，那才叫有滋有味呢！

東漢班超在喀什駐軍地盤橐城

接下來，司機阿不都?賽明又載著我和國成參觀了喀什11世紀的著名學者、詩人玉素甫·哈斯?哈吉甫紀念館。還參觀了位于市東南郊東漢名將定遠侯班超在喀什駐守17年之久的盤橐城。這時，時間已到下午2點，是喀什吃午飯的時候了。司機載著我們將車朝我們下榻的其尼瓦克賓館開去。

遠遠地，我發現大街的右側有一條深巷，巷口上方的拱形橫欄上有"高臺民居"四個大字。我指著那條深巷問阿不都?塞明："這是個什么地方?"

"一座古老的維吾爾人居民區"司機回答。

我一聽，忙說:"停車！停車！我要進去看一看！"

古老的喀什高臺民居

進高臺民居要買門票，每人10元。入巷后的右側有一塊牌子，用中英文書寫著高臺民居的簡介。高臺民居建在喀什老城東南端一座高30余米、長400多米的黃土高坡上。它的維吾爾名叫"闊孜其亞貝希"，意為高崖土陶。早在一千多年前便有最早的維吾爾先民在此居住。他們發現這里的泥土適合做陶器，很多土陶藝人便在這里開設土陶作坊。據考證，高崖上的土陶作坊有800多年的歷史，至今還保留著土陶作坊多處。

經過千年的發展，高崖上形成了以維吾爾人為主的民居群落。居住著640多戶人家，3000余人。許多民居院落經過十幾代人留傳至今，高崖上百年老宅處處可見。

民居群落因形就勢而建，高低起伏，錯落有致。因人口增多，而地基有限，民居便向高空發展。所以，高崖民居建筑形形色色，有平房，也有樓房，還有過街樓、半街樓，以及別處鮮見的"懸空樓"等街樓景觀。

高崖內的小巷多達40多條，街連街，巷接巷，縱橫交錯，曲曲折折，左轉右拐，宛若迷宮。

巷內有玩耍的小孩，守攤的老嫗，還有許多手持相機的游客，顯得十分熱鬧。我和國成在巷子里左拐右拐，走了好一會。一位小女孩見我手里掂著相機照來照去，便睜大好奇的眼睛看著我。這是一位八九歲的維族小姑娘，她頭戴紅顏色的四角花帽，腳穿拖鞋，身著藍花格連衣裙，是個十分漂亮的小女孩。

她見我和國成朝她走來，便操著不太熟練的漢語說："先生，進屋看看吧！"說著，便推開了那對半掩的大門。

進了大門，是一方小院。院里住著3戶人家，每戶的大門上都掛著一幅大紅門簾。小院內用方磚鋪地，用白瓷磚貼墻。院內打掃得干干凈凈，一塵不染，顯得十分幽清雅靜。

小姑娘撩起靠左邊一戶的門簾，讓我們進屋。屋里面積不寬，只有內室和外室兩間。外間的平柜上堆放著許多維吾爾族小花帽。藍白花紋的是男士帽，紅白顏色的是女士帽。小姑娘幫我們一人挑了一頂戴在頭上。

內室面積稍大，地上鋪著厚厚的紅藍花色地毯，窗上掛著藍白條花窗簾。靠外墻放著一排木柜，里墻邊用大紅花紋毛毯覆蓋著床被等物。屋子正中央擺放一張四方矮桌，用一張淺藍花紋的桌布覆蓋。桌上擺放著五六個高低食盤，食盤里裝著糖果、瓜子、果脯、葡萄干和一大盤油炸馓子。

我們脫了鞋進屋，屋里一位穿著紅色長條花裙的大姑娘忙著給我們讓座、倒茶，十分客氣。我指著屋里的那位大姑娘，問小女孩:"這是你的什么人?"

可能是這個漢語稱呼小姑娘還沒學會，她悄悄問大姑娘，大姑娘也搖了搖頭。我估摸著她們的年齡，便試探著說:"是你姐姐?"

"對！姐姐！姐姐！"小姑娘燦爛地笑了，連聲回答。

小姑娘指著盤中的各色果脯，對我們說:"好吃，你們嘗嘗！"

我們將各種果脯都嘗了嘗，又與兩位姑娘一起合了張影，便起身告辭。臨走時，國成掏出4張10元票遞給小姑娘，其中20元是兩頂維族花帽的錢。小姑娘接過錢，說了聲:"謝謝！"她把錢交給了姐姐，又一直把我們送到大門以外。

喀什人民廣場

下午，阿不都?賽明將車開到賓館，對我們說:"上午你們參觀了喀什的文物景觀，下午讓你們逛逛喀什的工藝老街吧！"

我和國成忙說:"行啊！由你安排吧！"

車在大街上開了一段后，阿不都?賽明又說:"這里離喀什人民廣場近，我送你們去逛逛，看我們的人民廣場有多氣派！"

人民廣場確實氣派。廣場北端是大型集會用的觀禮臺，觀禮臺中央高高的基座上巍巍矗立一尊毛主席全身巨幅塑像。塑像用漢白玉制成，塑像后撰刻著那首膾炙人口的名詞《沁園春》。毛主席頭戴軍帽，身穿軍呢大衣，面帶微笑，右手自然下垂，左手高高舉起，有力地揮向前方。那姿態，似在揮動千軍萬馬奔向戰場，又似在指揮全國各族人民闊步前進。

觀禮臺兩側各有8根高高的白色旗桿，鮮艷的五星紅旗迎風飄揚，在陽光下熠熠生輝。觀禮臺對面有兩座嶄新的"華表"，漢白玉柱子頂端刻著獅子，柱體上則撰刻著伊斯蘭的紋飾。華表兩旁各有直徑3米多的紅色燈籠路燈。廣場寬闊壯觀，可容10萬人集會。廣場后是喀什人民公園。夜色下，廣場上的燈光噴泉亮起來，柔和的音樂響起來，到處都是休閑的維族人。每逢大型集會或文藝演出，人們從四面八方涌來，廣場上人山人海，一片沸騰。

喀什古老的農貿市場

工藝街是一條老街，街道不寬，較為偏僻。有的建筑還有些陳舊，但許多都帶有鮮明伊斯蘭特點的建筑風格。一排排廊柱，一個個拱形月門，一副副雕刻紋飾，無不留下了古老歲月的痕跡。走進老街，一股濃郁的伊斯蘭風情撲面而來，一部古老民族的悠久歷史似乎全部在這里凝固。

老街是"T"字形，集市自然分成3處。一條街是專門加工和銷售金銀首飾的。門店很小，但一家緊挨一家，玻璃柜里陳放的全部是金燦燦的黃金首飾。維吾爾族婦女特別喜愛黃金首飾，富裕些的婦女項上、指上、手腕上、耳垂上都佩戴著黃金首飾。這是一種美的體現，也是一種身份的象征。到這條街上光顧的大都是維族姑娘或年輕婦女。她們身穿鮮艷的條花長裙，頭戴白色或各色頭巾，三五成群地擠在一家門店前仔細挑選著，反復試戴著，細聲評說著，討價還價著。另一條街是專門出售手工工藝品或生活器皿的。走進一家門店，貨架上擺滿了中亞各國的錫壺、英吉沙小刀、各類紅銅器皿，簡直是琳瑯滿目，應有盡有，讓人目不暇接。許多工藝品都是傳統手工作成，精雕細刻，巧奪天工。尤其是那些紅銅器皿上的精細雕花，使得每一件都可稱之為優秀的作品。還有一條街是專賣農產品的，以瓜果為主。這里賣貨的多是些中老年男性。他們頭戴四角花帽，席地而坐，各自面前擺放著一籃葡萄、一籃蘋果、一籃石榴、一籃無花果或一堆西瓜。盡管前來買瓜果的人并不多，但他們還是很有耐心地坐在那里，彼此聊著天，說說笑笑，十分悠閑。

老街上人很多，絕大多數是當地的維吾爾人，漢族除少數游客外來人很少。有的人來這里并不是為了買東西，而只是來這里走走、逛逛。他們把到這里作為一種消遣，一種相聚、一種融合。街上常能看到三五個須發皆白的老翁坐在僻靜的街道兩旁地上閑聊，顯得悠然自得。也能看到一兩個體態發福的老嫗，身穿長袍，頭披黑巾，把眼睛和整個面部捂得嚴嚴實實，在大街上蹣珊而行。每看到這種情形，我總有些擔心:要是捂得久了，喘不過氣來怎么辦?要是視線不明，摔倒在地怎么辦?當然，我的這些擔心自然是杞人憂天，純屬多余的了。

喀什民間歌舞

喀什的秋夜是令人愜意的，疏星明月，涼風颼颼，一改白天的酷熱。我和國成吃了晚飯，洗了澡，走出其尼瓦克賓館，在大街上悠然信步。忽然，隨風送來一陣鼓樂聲。我們循聲追尋，來到另一條大街的色滿賓館。原來，這家賓館的院內正在舉行一場文藝演出。我們久聞喀什是著名的歌舞之鄉，此時正好夜間無事，便尋了一張空桌，在旁邊坐了下來。不一會兒，服務生端來一碟水煮花生、幾瓶啤酒和一盤烤羊肉串。于是，我們便一邊觀賞著歌舞，一邊品起啤酒來。喀什真不愧為刀郎的故鄉，能歌善舞之地。那些穿戴維族服裝，身材苗條，英俊靚麗的少男少女們的出色表演，不時贏得觀眾們一陣陣熱烈的掌聲。那一首首歌唱得真讓人叫絕，那一曲曲舞跳得真讓人勾魂。整場露天演出，直把人看得全神貫注，如醉如癡！

住如此美麗的城市，在如此美好的夜晚，品如此美味的佳肴，賞如此美妙的歌舞，樂在喀什，怎能不叫人流連忘返呢？（文/熊宗榮）